從商標到品牌，還要多久？
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1956年，摩納哥最美王妃格蕾絲·凱莉（Grace Kelly）登上《生活》雜志。她手拎最大尺碼、以鱷魚皮制的Kelly Bag，半掩著微凸的腹部，流露出嫵媚曼妙的姿態。以她名字命名的Kelly包掀起一波熱潮，將贊譽和金錢流水般砸向愛馬仕。
包袋是時尚和權力的符號，也是女人最舍得花錢的品類。20世紀，手袋推動著奢侈品利潤增長，成為路易·威登、愛馬仕、普拉達、古馳、香奈兒等最賺錢的品類。
今天，手袋已不再是勛貴的特權。全球箱包市場達萬億規模，而中國作為最大消費國，占了大約六分之一。在很長的一段時間里，中國消費者卻更熱衷競逐國際品牌。但現在，這樣看似穩固的局面開始出現裂縫。
馮和平是該進程的參與者。2008年，他創辦了一家名為包包樹的B2C商城，同時創立了三個包袋品牌（紐芝蘭、歐時納等），巔峰期單月能賣10萬個包。不過最近兩年，馮和平明顯感受到，市場變了，決定全力做高端品牌。
現在，包包樹旗下一共有4個品牌，包包樹和觀意主攻高端女包市場，歐時納、紐芝蘭針對大眾消費。包包樹和觀意，更注重皮料和工藝等環節，售價1000-2000元，在天貓、京東和唯品會等平臺銷售，幾乎每年都會登上大促榜單。
這并非個例。今年618期間，天貓箱包服配銷售榜TOP 20，國產品牌占據15席，TOP 3依次為蕉下、山下有松和COACH。在一定程度上，這似乎表明中國包袋品牌有了與國際輕奢抗衡的能力。
千元國產女包，集體圍剿古馳愛馬仕
包袋是一個窄眾賽道，市場規模相對穩定，約為2300億元。“以前國內的包包品牌份額還比較小，大頭在奢侈品和輕奢。”古良吉吉創始人古良說，但現在，中國包袋品牌已經悄悄搶占奢品份額。
過去幾年，奢侈品巨頭業績集體跳水，中國成為衰退最顯著的區域市場。2024年，LVMH時裝和皮具業務營收410.6億歐元同比下降3%，香奈兒受手袋拖累凈利潤暴跌28.2%，古馳銷售額暴跌23%，愛馬仕增速放緩?？ㄆ绽锛瘓F首席執行官John D. Idol曾稱，旗下包袋品牌Michael Kors快速提價，加速了核心消費群體的流失。
中國品牌崛起，很大程度上便是接住了拋棄奢侈品品牌的人群。目前，千禧一代和Z世代成為時尚界最重要的消費者。據了解，古馳的銷售額中，千禧一代貢獻了60%，其他奢侈品品牌同樣接近這個水平。
他們對產品有著各自不同的偏好。一是25-40歲的高線城市職場或高知女性，喜愛大容量、適用通勤的東方美學設計。二是18-28歲的Z世代，追求獨特辨識度的學生黨與初入職場的女性，更鐘意多巴胺、高飽和度或中性化的小眾設計。
包包樹及古良吉吉官方旗艦店
圖片來源：淘寶截圖
比如hobo包，被多個品牌主推，源于流浪漢(hobo)行囊包——歐美卡通畫上流浪漢總是被畫成斜背著半月形狀的包包——長長的帶子，可斜挎于肩頭，容量大，有松松垮垮閑適慵懶的感覺。因為被法國電影女神蘇菲瑪索所鐘愛，也稱“蘇菲”，正好契合當代女性追逐的松弛與百搭。
億邦動力整理發現，近年來榜上有名的品牌，成立時間在1985-2020年，尤其集中于2010-2017年，大體上經歷三代。
2000年前，國際品牌并未鋪開，第一代國貨品牌迪桑娜、金利來、KH Design（明治）等誕生。2000年之后，街鋪出現，電商崛起，第二代國貨品牌紅谷、食草堂等誕生。而在下一個十年，一批設計師出身的新品牌興起，開始追求美學和設計，重倉公眾號、抖音、小紅書等渠道，包括山下有松、裘真、古良吉吉和包包樹等。
目前，國內銷價最高的包袋品牌是端木良錦，客單價在7000元-5萬元之間，熱銷產品價格集中在1萬-2萬元，主要做木頭鑲嵌的箱包。而國產包袋主流產品價格區間在1000-3000元，熱銷產品價格集中在1000-2000元。
“很多人說想做輕奢或者奢侈品，我用的詞就是想做貴價。”古良說，價格擺在那，所以跟奢侈品是對等的。這意味著，中國品牌搶占奢品份額，已經是一種必然。
COMICO高美高，成立于1993年，2010年客單價已達到1000-4000元，但現在主流產品售價在1000+元。創始人李子倫稱，超過3000元動銷較慢，“市場對國產品牌的承受力還是有限”。
據知情人士透露，新加坡品牌小CK全球市場大約50億元，中國的規模20億元，其中包袋品類占一半。而COACH全球400億元，中國賣幾十億元，天貓賣10億元。如果按此計算，單一國貨包袋品牌在天貓渠道的天花板為8億-10億元。
國產包袋品牌山下有松，目前已到歷史高峰，整體回款大約5億-6億元。但這距離輕奢標桿COACH中國的銷量，仍有不小的距離。
奢侈品高溢價神話，到底能否復制？
“LV一個包就賣三五萬，我們才定一兩千，還不到十分之一。”提到定價，有些商家覺得很冤，自家產品質量成本都不低，但卻被看作“賣得太貴”。
奢侈品包包，標價通常是制造成本的12倍；高端包，標價通常是制造成本的4-6倍；而平價包，要再略低一些。許多人不解，奢侈品和高端包的溢價來自于哪里？
包袋制造，通常采用手工與機械結合的方式。低端、大眾、高端和奢侈品的手工占比依次遞增，產品附加值也相應增長。許多中國工廠配套油邊機、烘干機等，用于面料、皮料、油邊等加工，但內里收線等還依賴人工。而一款香奈兒2.55手包，需要6個工人參與，花費10小時，經過180道工序才能完成。
工序改變質感，但面料才是決定好壞的關鍵。一般來說，包袋常用面料包括帆布、皮革、小牛皮和蛇皮，最好是鱷魚等稀有動物皮。上千元的國產包袋，多用小牛皮（取自出生后幾個月至一歲的小牛，觸感柔滑、張幅較小，皮料損耗率更高，更加稀缺與珍貴）。
通常來說，頭層小牛皮價格最高，每平方米幾百至數千元，二層小牛皮價格次之。國產品牌多使用產量穩定的國產牛皮，原料來自河北、山東、河南等地，加工則在浙江（溫州、海寧）和江蘇。
COMICO的皮料大多源于中外合資的工廠，一些提花布料還需在意大利定制。意大利頭層小牛皮，目前價格在60多元每英尺，高于國產牛皮。“現在中國的皮料越來越好了，很多人喜歡用意大利或者法國進口皮料，其實有點唬人。”馮和平稱，進口不代表就是好皮料，國產也不代表就是差皮料。李子倫也認為，國產皮料已達到國際標準。
對此也有不同看法。“不是刻意避開國產，是因為它真的沒有達到我們想要的那種質感。”有物制造創始人張鄧輝稱，國外的皮在柔軟度和輕量化上很難被超越。
其實，面料之外還有設計和品牌。以往，凡是與時尚掛鉤的國產品牌，總被蒙上一層“大牌平替”的陰影。不過，一眾國貨包袋似乎在突破這種印象。
包包樹旗下的高端品牌包包樹和觀意，每年只出10多個款，追求極致精品，設計研發長達半年或一年，最多打版修改20次才能上線。只有研發到最后一關，馮和平才會參與討論是否上架。馮有一條不可觸碰的底線原則，如果最后出來的產品很像某個大牌或是競品，直接斃掉，哪怕已經做了一年。
古良吉吉每年也只出17-18個新款。“我們的設計部是所有包袋品牌里面人數最多的，”古良說。品牌非常重視設計，為了讓設計更加精細化，古良還特意把版房和設計部放在一塊，方便交流。
并非所有人都討厭“大牌平替”。前兩年，小方包的包型很火，愛馬仕的中古款、MiuMiu的新款，也都有類似的包型。張鄧輝也趁機做了一款小方包，加上獨有的設計，產品單價700多元，一下子賣了2000多單。
“有的品牌明明抄了大牌，又要號稱是獨立設計，就是自己騙自己，”張鄧輝稱，一百多年前，所有包袋的形式已經定格，別人好的東西，為什么不可以借鑒？
包袋是生命周期較長的品類，更注重經典款。比如愛馬仕的kelly和Birkin、香奈兒的2.55 Flap、LV的Neverfull等，一個款賣得越多年，效率越高，品牌聲譽更強。
服裝設計更偏潮流和趨勢，而工業設計，比如一把椅子或者一個桌子，壽命周期就會很長。包袋設計，常常介于工業設計和服裝設計之間。比如古良吉吉就偏向服裝設計，而旗下的Clout Cloud則偏向工業設計。
品牌是一場慢跑，警惕營銷致命傷
新銳品牌從線上起家，總會迎來幾次命運的風口。
2021年前后是大主播的時代，碰到好的KOL，流量都是源源不斷的。古良吉吉就曾靠李佳琦，走上流量和訂單的巔峰。“那是非常非常重要的時刻，我們現在也依然很感激他們。”古良說，接住流量后，團隊近兩年重點塑造品牌核心，加強與用戶的互動，以此調動自己的流量。
對新銳品牌來說，店播很難賣得動，達播也并非萬能的解藥。一位品牌老板透露，大主播除了固定的坑位費，傭金還會抽20%，賣得越多，越能把坑位費攤薄。而較高的達播占比，也會給品牌帶來風險。“一旦他那邊出問題，你不就掉下來了？大主播的流量都是他的，不是你的，即使入會了也不會活躍。”該品牌老板稱。
馮和平也認為，很多達播其實不能貢獻很大價值，“我們做了大量種草，他幫我們收割，那我們自己就沒得收了。”
包袋具有時尚屬性，主力渠道為天貓、抖音、唯品會和小紅書。以包包樹為例，天貓占比一半，抖音20%+，京東10%+。在天貓注重做站內付費，小紅書、抖音的核心是種草和信息流投放。目前，包包樹一個月能賣十幾萬只，80%的成交額來自貨架電商，每個月花費幾百萬投流。
得物是眾多品牌看好的新興平臺。馮和平稱，大眾定位的品牌在得物有增長，尤其是學生黨送禮。2024年，紐芝蘭在得物時尚女包榜排名第一。接下來，古良打算嘗試得物的送禮禮盒，但他估計銷售占比不會太高。
一些老品牌也開始向線上轉型。迪桑娜是轉型較早的線下品牌，而COMICO去年決定全面發力電商，目前線上線下占比6:1左右。COMICO打算先挑款，打造一些小爆款出來，目前一款植鞣皮雙肩包，售價超過1500元，已有幾千單銷量。
“我們還背負著上百家門店，十幾家經銷商，所以不能這么輕松地出發。”李子倫稱，老品牌要兼顧不同的群體、區域和用戶，投入要比線上起家的品牌大得多。
2024年之后，主播熱度走弱，品牌營銷又變成明星的時代。國內包袋品牌，開始搶占明星代言，例如山下有松的代言人文淇、李娜、蔣奇明，裘真代言人奚夢瑤，紐芝蘭代言人沈月等。業內人士戲稱，內娛已經找不出幾個沒代言包包的女星。
馮和平稱，挑選藝人主要看三點，一是粉絲畫像跟品牌用戶群的匹配度，越高越適合品牌；二是明星的熱度，比如最近是否有新劇或綜藝要播；第三則會考量其社交媒體運營的好壞，內容越好的賬號覆蓋的用戶量越多。
據億邦動力了解，一二線明星代言費用不菲，一般在500萬-1200萬元每年。今年，COMICO還做了明星的影視植入，比如在田曦薇、鄧家佳等藝人的影視作品中露出產品。這樣的合作方式比直接代言成本低，但又能適當露出。
諸多品牌正加速布局線下。2020年，山下有松在北京頤堤港開出第一家線下門店，（點擊查看“探店北京山下有松線下門店”更多內容）如今6家門店分布于北京、上海、深圳、南京的高端商圈；古良吉吉計劃今年開25-30家門店，偏向選址于年輕化的商場；包包樹也計劃將在今年開出線下店。
“我們現在覺得線下的成本并不一定比線上高，因為線下的流量精準度太高了。”古良說。目前古良吉吉開一家門店的成本在50萬-60萬元，他稱，這個成本“不算高”，一些同行的門店光裝修費就上百萬。相對于線上，線下商場的客流也更穩定。
女性通常不會對某一品牌保持太高忠誠度，一個女人有多少只包，意味著她可能就擁有多少個品牌的產品。因此對于品牌來說，會員運營一般投入的精力較少，“一個客人一年可能就買兩三個包，還不一定都買你的”。對于老板們來說，更重要的是通過廣告投放，讓大范圍的消費者快速認知到品牌。
在社交媒體上，有人吐槽某些國產品牌質量堪憂，有人則質疑品牌是否營銷過度，也有人反駁，認為品牌不打廣告很難被看見。營銷多少，才能既有知名度，又讓負面影響降到最低？目前，大部分品牌的推廣預算一般在20%-30%，一位老道的從業者稱，品牌營銷成本一般都不超過30%，否則會是一個不正常的數值。
“品牌這個詞的概念偏西方，中國不太知道怎樣去做個品牌，也沒有方法論，”古良覺得，目前還是中國品牌的探索期，有成長空間，但什么時候能把COACH扳下來，還有很長的路要走。
“也許再過30年會有一波品牌穩定下來說，誒，中國的品牌就應該這么做。”他說。
本文轉載自億邦動力（ID：iebrun），已獲授權，版權歸億邦動力所有，未經許可不得翻譯或轉載。
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