無論是基金機構還是互聯網、潮玩企業，與其說是投資服飾品牌，實際上更是在投資“圈層”，看重的是漢服、二次元文化后的年輕消費群體。
圖片來源：視覺中國
雖然今年以來服飾行業的融資總額已突破100億元達到歷史最高，但作為一個萬億級大賽道，這遠遠不夠。加上行業本身庫存、供應鏈、數字化進程亟待突破……無論是資本還是行業都在等待一個“新物種”的出現。
向來不受資本青睞的服裝賽道，在2021年以來迎來了投資的小高峰。
據IT桔子數據，今年以來國內“服裝服飾”賽道投資數量達到了45起，較往年并未有較大增長，但投資總金額已經達到了歷史最高，為101.7億元。
另據烯牛數據梳理，服裝品牌（成人男裝、女裝，內衣、運動服飾等）的融資事件較2020年的13起，增長至24起。
除了跨境快時尚、內衣等相對熱門的細分領域之外，投資者也開始關注一些面向國內大眾市場的潮流服裝品牌。
在9月份，主打“無性別”風格的bosie完成了新一輪融資——截至目前已完成6輪融資；與此同時，街頭服裝品牌BEASTER也完成2億元的首輪融資。
在投資方的隊伍里，出現了越來越多的知名機構，紅杉中國、騰訊領投、真格基金、挑戰者資本等均在布局服裝賽道。B站、泡泡瑪特、米哈游等“資本新玩家”，也瞄準了二次元服飾、漢服等領域。
鞋服行業產業投資人王競（化名）告訴全天候科技：“近期起碼有3個基金公司跟我說開始研究鞋服。”同樣看好服裝賽道的泰合資本副總裁石松源也認為，今年可以算作服裝賽道的一個融資小高峰。
不過，服裝一直以來的資本化程度都不高，依然不是熱門的投資領域。庫存問題自始至終存在；較長的產業鏈，也使得每個環節高效配合難度較高；而能夠解決這些問題的數字化、信息化，只在部分品牌中踐行，還未重塑整個行業生態。
“長期以來服裝品牌的不穩定一直是投資人對此望而卻步的主要原因，單一服裝品牌的生命周期歷來是很難把握的。”一位資深投資人告訴全天候科技。
無論是行業，還是資本，都在等待一個潮流服裝“新物種”的出現。
出海、二次元、快時尚“爭寵”
在當前，投資機構對服裝賽道顯然還未形成廣泛的共識。
“關注該賽道時間久、對新需求比較敏感的機構更愿意出手；而后期機構則更希望觀察新品牌在克服‘Fashion Risk’（潮流風險）方面是否有真正的不同。”上述投資人告訴全天候科技。
石松源透露：“在品牌價值塑造、粉絲運營和供應鏈能力上比較強的公司，更受投資人的青睞。”
相比之下，各路資本對快時尚出口電商表現出了明顯的偏愛。
在2020年，快時尚出口電商品牌SHEIN營收達到了100億美元；在2021年上半年，SHEIN App下載量約7500w次，榮登全球移動端快時尚榜首。據投資界消息，SHEIN最新一輪融資估值超3000億元。與此同時，SHEIN已經開始籌備IPO。
分析SHEIN的商業打法，一方面它踩中了全球互聯網的流量紅利期，抓住了海外流量成本較低的時機，并將網紅種草、直播帶貨等玩法帶入海外市場，率先占據了優勢位置。另一方面，則是借助強大的供應鏈管理能力，走“快反”的生產模式，前端大數據精準獲取需求，后端則快速策應生產。
SHEIN當前的亮眼成績，讓服裝行業看到了新的可能性，對標SHEIN的創業項目也紛紛立項。2021年5月11日，南極電商揭曉跨境電商新項目Fommos；2020年7月，原車好多集團聯合創始人&CTO張小沛選擇了類似SHEIN的快時尚出海品牌作為創業方向，并已獲得約3000萬美元天使輪投資；在9月，成立剛一年、主打潮流女裝的跨境電商品牌Cider完成了其第4輪融資，最新估值10億美元。
不過，王競認為，SHEIN這種模式也只適合流量玩法并不成熟的海外市場。他告訴全天候科技：“國內目前的流量玩法太成熟了，流量集中在幾大電商平臺，如果SHEIN在中國，用戶只會去淘寶上搜索，而不會去它的獨立網站。”而這也意味著“渠道話語權”依然掌握在電商手里，品牌必須要為流量付出高額的代價。
因此，在國內，一些可差異化競爭、主打圈層文化的漢服、二次元服飾品牌成為服飾賽道的受關注領域。
以泛二次元文化衍生品牌“十二光年”為例，雖然其兩輪融資金額并不高，但背后的投資者有著紅杉中國、騰訊等大型基金公司，還有游戲公司米哈游。而B站、泡泡瑪特等年輕用戶為主的企業，也在這個領域有所布局。
無論是基金機構還是互聯網、潮玩企業，與其說是投資服飾品牌，實際上更是在投資“圈層”，看重的是漢服、二次元文化后的年輕消費群體。
相比之下，資本對國內大眾潮流服裝品牌的投資熱情就沒有那么高了。
王競透露，這個領域的創業公司大致有兩類形態。一種為小規模的設計師品牌，風格鮮明，瞄準的是一定的人群，主打高端、輕奢市場，有的走定制服飾，有的走單一“爆款”路線。
“這種模式會簡單很多，庫存壓力不大，很容易做到幾百萬，幾千萬的規模。”王競表示。但也因為受定位和消費群體的局限，這類品牌很難被資本青睞。
另一類則是有野心做大規模的品牌，這就需要從產品定位、供應鏈等多個方面提升天花板。
以9月獲得完成融資的BEASTER、Bosie為例，兩家品牌均主打“無性別”風格，但事實上“無性別”的范圍很廣，可以容納多樣的款式，這使得它面向的是大眾消費群體。
在供應鏈上，據知情人士向全天候科技透露，兩家品牌的供應鏈能力均不弱，“這個行業一些公司之所以有高的估值，還是因為它的柔性供應能力，因為它解決的就是你的庫存。”
上述人士認為，資本在它們身上或許看到了下一個H&M、ZARA的影子，而這也是他們在現階段能夠獲得融資的原因之一。
潮流服飾難講好故事
雖說在體量上，服裝歷來是一個萬億級的大賽道，但其卻無法像其他互聯網或消費行業一樣，能在發展歷程中獲得資本的大力支持。
“服裝對于大部分早期VC來說太陌生了，投資人鮮有布局。而對于后期PE來說，雖然買賣服裝品牌是常見的操作，但估值倍數一直較低，于是這兩類投資人中間就存在Gap。”一位投資人透露。
讓投資人望而卻步的最關鍵原因在于“去庫存難”和“SKU生命周期短”。
以女裝為例，一個女生的衣柜或許有100件衣服。這100件衣服可能是從20個品牌，1000個款式中挑選出來的，每一個款式又有不同的尺碼。即便每一個款式、每一個尺碼僅生產1000件，所涉及的數量也是十分龐大的。
而潮流服裝品牌，需要提前一個季度甚至半年判斷未來的潮流走向，一旦判斷錯誤，某一款大量生產的款式最終不受市場歡迎，就將導致大量的存貨。
并且，不同于飲料、零食等消費品上市后有較長的生命周期，潮流服裝生命周期極短， “今年春季上了20款如果賣不好，那就一輩子賣不好，只能夠促銷或者進入其他渠道。”一位消費投資人告訴全天候科技。
為了避免庫存問題，延長服飾生命周期，行業中有兩種常見的做法。
一種為主打“基本款”，在基本款上做很多細分，有的是標準顏色，有的是標準材質，每年只做一些小的改變。但這種方式的不確定性在于，基本款的流行程度是否能夠延續，實際上很少有品牌的基本款能夠流行數年。
另一種則是H&M、ZARA等快時尚品牌所采用的“快反”模式。
具體來看：前端通過大數據或其他方式，獲取潮流信息，判斷接下來市場可能流行哪些風格。然后設計出一批款式，并小規模生產，放到市場上觀測效果。一些不被消費者歡迎的款式快速淘汰，而受到歡迎的款式則快速大批量生產，再投放到市場上。
在整個模式中，精準的判斷和供應鏈快速響應是兩個最為關鍵的要素。對潮流的判斷失誤，則庫存難以消化；而某個產品受到市場歡迎，但供應鏈更不上，無法快速加單，就將錯失機會。
“快速”貫穿了整個模式，王競說：“在國內只能比快，前端的那些東西大家都玩的太熟了，沒有太多的競爭優勢。流行什么就生產什么，過了這個季度、風潮，那就賣不出去。”
女裝品牌uooyaa創始人周龍告訴全天候科技：“很多潮流服飾品牌都不是從服裝行業做起來的，他們可能只是抓住了這個行業的某一個渠道的風口，每一種流行風格，快速起來。”周龍說。
但當這陣風過去，許多品牌卻沒有跟著應變潮流的能力。周龍看到，每一年都有很多潮流品牌起來，每一年也有很多品牌死掉。
“就像輪回一樣。”他說。
無論是主推“標準款”，還是走“快反”模式，實際上依然沒有從根本上解決庫存的問題，這或許也是服裝行業一直將要探索的命題。
還未誕生新物種
為什么2021年以來服飾行業的投融資，相較往年會更熱一點？
“實際上整個行業并沒有大的變化，”王競說。
另一位投資了多個服飾品牌的投資人阿元（化名）也表達了類似的觀點：“這個賽道我覺得變化并不大，一直都是庫存很難管理的問題。”
王競認為，之所以資本會對潮流服飾有所關注，一定程度上是消費投資熱的一種溢出。“很多消費領域的估值倍率已經很高，服裝相比之下還是要低一些的。”并且，一些大的基金機構在資金募集上存在超募的現象，這也使得資金會向服飾行業有稍許傾斜。
“國潮雖然是個趨勢，但如果只有趨勢也是不夠的，到后面還是要看品牌的供應鏈、渠道管理能力等等。”王競說。
他認為，李寧的國潮做得很好，一是因為它有不可復制的DNA，另一方面也是因為李寧把從“國潮”到“賺錢”中間整個鏈條打通了，“這才是最關鍵的東西。”
而從產業結構上看，石松源認為：“DTC模式在服裝賽道應用，改變了傳統產業鏈結構，品牌方能夠直接面向粉絲做深度的運營。這為新品牌更快速地崛起提供了可能。”
在這個過程中，直播電商起到了很重要的工作用，“現在直播電商發展起來了，服飾的上身效果更會吸引人。現在的小工廠其實快反的能力也很強，基本上每一件衣服會先下首單，然后再快速做二次下單。所以庫存對一些品牌來說也不是太大的問題，基本上都賣得完。”阿元透露。
在眾多品牌中，一定會有一些品牌在動銷、銷售渠道、利潤、粉絲運營、供應鏈管理做得不錯的品牌。阿元認為，沒有明確短板的服裝品牌也就值得去投資。
事實上，無論是渠道，還是上下游產業鏈，這個行業都還未出現“顛覆性”的新物種，依然是一個十分傳統的行業。
王競認為未來服裝產業鏈的數字化能夠解決各個環節的效率問題，也能夠精準了解市場需求，降低庫存風險。“行業很大，還有一波企業要重新再做一遍數字化，走快反模式，重塑的過程也會產生很多紅利。”馬競說。
但風口什么時候到來卻難以預料。“整個服裝行業的數字化其實很差的，你現在看到的那些數字化，我覺得都沒有真正的解決問題。”阿元說。
對創業者而言，潮流服裝賽道永遠都是有機會的，抓住了一個渠道的風口，或是一種潮流，就可能乘風而上。
只是資本，還在等待一個具有顛覆性的品牌。
本文轉載自全天候科技（ID：iawtmt），全天候科技是華爾街見聞旗下發起的科技新媒體，致力于幫助投資者理解科技。已獲授權，版權歸全天候科技所有， 未經許可不得轉載或翻譯。
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