成分作為化妝品發揮功效的組成基礎，在實際應用是否能產生有效的作用，一定會成為未來創新性成分的評判標準。
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上周，兩款進口新原料“四氟丙烯”和“月桂酰甲基羥乙基磺酸鈉”成功備案。在《化妝品新原料注冊備案資料管理規定》出臺后，至今我們已經迎來了六款新原料。
新條例下，國家藥監局對化妝品的監管要求越來越嚴格。隨著2022年到來，《化妝品功效宣稱評價規范》正式施行，標志著中國化妝品行業進入功效評價時代。在這樣的時代背景下，以往盛行一時的概念性故事將難以立足，產品的實用性和功效性愈發重要。而成分作為當下產品宣稱中占比最重的一部分，其研發創新也面臨著新的挑戰。
“化妝品行業顛覆性的革新是一件很困難的事。首先，本身顛覆性的技術門檻就很高，需要大量的研究精力；其次，好的成分本來就很少，一種新原料從研究到市場教育，起碼要花費數十年的時間。因此，接下來可能還是在現有的一些成分上進一步挖掘更多有新意的點，在原來的基礎上去做更多其它通路的開發。”贏創活性物業務亞太拓展經理喬艦博士說道。
那么，作為功效元年，2022年成分創新的趨勢有哪些方向？如何進一步發掘現有成分新的功效點？對此，聚美麗記者與國內外原料公司進行了一些了解與探討。
修復類成分需求上升，神經酰胺開發出衍生物
近兩年，敏感性皮膚、皮膚屏障修復是化妝品行業內的熱詞。無論是消費者端的研究報告，還是業內人士對趨勢的觀察，我們都看到修復品類有著很大的市場。
比如，根據中國皮膚性病學雜志第31卷第1期《中國敏感性皮膚整治專家共識》的一組數據顯示，我國平均每3位女性中就有1位是敏感肌膚，其中20~35歲是易敏高發人群，占比超過七成。
上海百好博生物科技有限公司總經理袁清標認為：“一方面，敏感性皮膚人群基數越來越大，消費者開始注意到皮膚屏障功能的重要性；另一方面，完整的皮膚屏障是護膚品發揮功效最基礎、最重要的一道關卡。因此，皮膚屏障修復將會成為一個長久的主題。”
“修復類產品的需求會越來越大，再加上皮膚科醫生與化妝品行業的聯系越來越緊密，未來這類產品會往更加專業的方向發展。”科萊恩市場經理Caroline說道。
同時，受到“刷酸”、輕醫美等美容熱潮的影響，這類消費群體的皮膚屏障受損情況加重。對于她們而言，修復更是成為必不可少的護理步驟。
“現在國家也在促進輕醫美的健康發展，做完水光針之類的項目之后，肯定會有大量的修復需求，未來的消費場景中，很可能會出現輕醫美搭配護膚品的銷售渠道。”合壹商埠技術總監蘇彥補充道。
主打修復功效的成分有很多，在消費者端認知度比較高的有神經酰胺、依克多因、β-葡聚糖、二裂酵母發酵產物胞溶物、透明質酸、膠原蛋白等。其中，神經酰胺一向是修復類產品的主推成分。
神經酰胺是一種由脂肪酸和鞘氨醇組成的脂質，在皮膚中天然存在，是皮膚屏障中非常重要的組成部分，含量多達40-50%。不同的脂肪酸鏈和鞘氨醇可以組成不同的神經酰胺，因此其種類較為豐富。其中，神經酰胺3在皮膚中含量最高，同時也成為化妝品中應用最廣泛的神經酰胺成分，近年呈現出應用增長的態勢。
根據美業顏究院的數據顯示，神經酰胺3在2017-2019年的備案漲幅都在50%以上，2020年的備案數達到1.9w+，同比增長11%。
作為修復皮膚屏障的核心，以神經酰胺為基礎還可以開發很多衍生物。
比如，結合發酵技術和去乙酰基化得到植物鞘氨醇，具有抗痤瘡的功效；在植物鞘氨醇的基礎上加入水楊酸基團，得到水楊酰植物鞘氨醇，能夠發揮很好的抗光老化作用。此外，神經酰胺也可以進行多重復配，以到達接近天然皮脂的組成，從而提高它的功效。
植物鞘氨醇是一種磷脂質的前驅物，也是皮脂的組成部分之一，水楊酰植物鞘氨醇則是由植物鞘氨醇和水楊酸結合形成的分子，被應用在蘭蔻小黑瓶，修麗可AGE面霜等主打抗衰老的明星產品中。
目前，許多定位為皮膚屏障修復的品牌如薇諾娜、玉澤等旗下的產品中都曾應用神經酰胺。針對敏感性皮膚護理的美國品牌CeraVe還將神經酰胺作為核心修復成分之一，在其全線產品都添加了神經酰胺成分，其中以神經酰胺1、3和6-II為主，復配植物鞘氨醇等成分協同發揮修復作用。
“早C晚A”熱潮下，維A醇類成分正在進階
站在行業風口的功效性護膚品，除了主打“修復”之外，“抗衰老”也是另一大產品功效方向。
根據Euromonitor數據顯示，2020年中國抗衰市場規模達646億元，占據中國護膚品市場份額的28.8%。而根據福布斯數據，中國抗衰老市場未來有千億級的發展空間。
“早C晚A”理念，也是在整體抗衰老市場下盛行起來的。據微熱點研究院統計，受“早C晚A”理念的影響，維生素C和維A醇成為消費者最關注的兩個抗衰老成分，維生素E、玻尿酸、多酚類、多肽類等成分也較受關注。
抗衰老成分的創新，主要是在這些成分的基礎上，圍繞其自身存在的功效性、穩定性、刺激性等問題進行改進，從而衍生出更多優秀的創新性成分。
以維A醇為例，目前已經衍生出第三代維A衍生物：羥基頻哪酮視黃酸酯（HPR）。該成分的化學結構由視黃酸和頻哪醇組成，可直接與維A酸受體結合發揮作用，且穩定性約為維A醇的10倍，克服了維A類成分的應用難點。
不過，目前HPR在產品端的應用案例并不多。比如，國外功效護膚品牌the ordinary的維A衍生物精華中，HPR是主打成分之一。此外，國內護膚品牌優時顏推出的蘊能緊顏精華乳中，使用了HPR+視黃醇丙酸酯兩種維A醇衍生物的組合，產品主打抗衰老功效。
值得注意的是，抗衰老功效與其他護膚理念的結合，或許也將成為未來的一個趨勢。袁清標表示：“抗衰老需求與現在流行的一些護膚概念緊密聯系著，比如抗氧化、抗糖化、情緒美容、生物節律等，這類護膚概念從具體的作用機理、感官情緒、生理作息等角度以表達更科學合理的皮膚護理方式。”
生物、醫藥領域將帶來技術變革
“如今，國內很多醫藥、生物領域的公司開始將生物技術應用在化妝品中，打破這層壁壘，其實對于國內化妝品行業的發展具有重大意義。”蘇彥說道。
贏創喬艦博士認為：“諸如發酵技術、多肽成分等方面，是醫藥公司的專長，但是對于這些公司來說也存在一些問題，只能提供生產需求，但是如何按照化妝品的標準去進行功效測試，并將其更好地應用到配方中，屬于他們的知識盲區。”
盡管如此，依托于生物工程、基因工程等現代生物技術的發展，化妝品的科技含量確實有了質的提升。
1）生物多肽的熱度不減
未來6-8年，提到抗皺成分，多肽應該是這個方向上持續不變的話題中心。多肽成分天然存在于人體皮膚內，安全性能較高，而且具有低濃度、高活性的特點。正因如此，行業內不少人都對多肽抱以較高的期待，在新規下，肽類成分更將成為未來的重要發展方向。
事實上，多肽的功效遠遠不止于抗皺。禾大中國區業務發展經理Dean表示：“多肽由幾種氨基酸排列組成，20多種氨基酸其排列組合可以有非常多，當然不是所有的排列都有功效。另外通過接入其它基團，比如較常見的棕櫚酰基、乙酰基等，或者更進一步，對某些基團進行修飾，形成不同結構或者達到不同的功效。”
對此，記者整理了部分目前應用較為熱門的多肽類成分，表格僅供參考。
“肽的種類有很多，能夠作用的靶點也有很多，目前消費者更多對肽的認知還停留在抗衰、去皺，但肽類產品有很大的發展潛力。現在市面上生產活性肽的廠家有很多，比如，Sederma就是最早研究肽的活性物供應商之一。”Dean說道。
目前，國內化妝品行業的多肽領域正處于快速發展階段，不少國內廠家在生物活性肽領域擁有較高的知名度，比如維琪生物、山東濟肽、暨源生物、浙江湃肽等生物科技公司。
Dean認為，國內肽類市場越來越大，但質量參差不齊，現在的技術階段，肽的合成并不困難，不過在純度、比例以及使用功效上存在一些門檻。
2）具有諾獎光環的前沿研究：線粒體和端粒酶
1954年由哈曼(Harman)提出的生物衰老學說——氧化自由基學說認為，線粒體是細胞及機體衰老的主要原因。線粒體是為細胞提供ATP能量的主要場所，細胞90%以上的ROS與自由基都由線粒體產生。因此，其調控著氧化應激、炎癥等多種生物功能。
2010年發表在《美容皮膚病學雜志》上的一篇綜述中提到，個護行業中有一些能夠促進體外培養細胞生成ATP的植物提取物或天然化合物。此外，諸如輔酶Q10和煙酰胺之類的常見活性物質，也被證明能夠在線粒體這條通路上發揮作用[1]。
相關研究表明，煙酰胺可減少人類原代成纖維細胞中線粒體ROS的產生，并延長其復制壽命。在體外培養的成纖維細胞研究中，輔酶Q10可防止線粒體自噬，并使細胞恢復健康。
“當下，大多數的研究方向只停留在皮膚結構，通過添加維C、維E之類的抗氧化劑來中和自由基，這是目前主流的產品開發思路。而線粒體靶向研究則是屬于細胞層面的研究，其能夠內源性地抑制自由基的產生。”蘇彥介紹道。
據了解，由杭州彗搏科技搭建的Vitalitin® Platform 維粒新®研發平臺，是業內首個線粒體靶向研發平臺，其推出了Vitalitin®維粒新®X31原料，據稱是一種“線粒體多肽”，能夠靶向作用于線粒體，提升細胞活力。該成分被應用在丸美晚香玉臻致賦顏系列、赫麗爾斯的凍干安瓶，以及福瑞達旗下品牌善顏等產品中。
在活性物的研究上，除了線粒體靶向技術之外，端粒酶也是另一個比較前沿的技術趨勢。端粒酶是細胞中負責端粒的延長的一種酶，是基本的核蛋白逆轉錄酶，可將端粒DNA加至真核細胞染色體末端。
關于皮膚衰老的研究，可以從皮膚結構，到細胞，再深入到DNA。“染色體如何被端粒和端粒酶保護”被認為“揭示了衰老和癌癥的秘密”，這一開創性發現獲得了2009年的諾貝爾獎。
理論上來看，端粒酶具有延緩衰老的作用，因此將這一研究應用在化妝品中，或許是一個新的方向。
據悉，法國護膚品牌希思黎推出的高端抗老線SISLEY?A 抗皺修活系列中，使用了一種CLC勝肽（水解大豆蛋白、水解酵母蛋白），據稱能夠保護細胞端粒免受環境和情緒等因素傷害，有助于延緩細胞衰老的速度。
此外，德國功效性護膚品牌Dr. Barbara Sturm，以端粒酶激活專利技術為基礎，產品主打馬齒莧和黃芩兩種植物提取成分。
不過，目前對于端粒酶的研究和認知都比較淺，端粒與導致衰老的原因是否直接相關，端粒與癌變之間是否存在關聯等疑問，仍然尚未有明確的解答。
化妝品成分也要可持續發展
宏觀上，國家碳中和的目標制定，及禁塑、減塑等相關政策推出，再到化妝品行業中，監管條例對于塑料微珠的使用限制等，我們都看到，可持續發展的位置越來越重要。
從歐萊雅、聯合利華、雅詩蘭黛等知名國際品牌近幾年的舉措來看，可持續發展已經成為必經之路。
國外在可持續發展方面的認證標志有很多，包括COSMOS（有機或天然化妝品）認證，零殘忍、純素認證等。從生產來源到應用，以及開發過程中的評估方式，外包裝的選材，結合整體來判斷產品是否符合可持續發展的要求。
化妝品行業上游也有可持續發展相關的標志認證。比如，2013年，由國際主導性的可持續棕櫚油認證體系（RSPO）進入中國大陸并持續至今。RSPO的認證標準要求企業確保其棕櫚油生產、銷售或使用能夠保護和鞏固生態系統和環境。
據悉，RSPO認證在原料端的重視程度很高，現在大多數企業已經在使用棕櫚油代替石油，但生產棕櫚油的同時會破壞熱帶雨林，而RSPO認證的棕櫚油要求對熱帶雨林具有一定的生態補償。
在贏創建立的CAREtain® Toolbox系統中，除了包括RSPO 認證之外，還有生物降解能力、COSMOS認證、素食主義與溯源等指標。各家國際原料公司根據各自不同的標準，推出了不少帶有可持續標簽的化妝品原料。
比如，陶氏的SunSpheresTM BIO天然防曬增效劑、帝斯曼加持了生物科技的丙二醇TILAMAR® PDO with NOOVISTATM、贏創的可再生增稠劑TEGO® Remo 95 MB、科萊恩可再生利用的“植物擠奶技術”、禾大的ECO表面活性劑系列等。
贏創喬艦博士說道：“從化妝品行業的上游來看，綠色化學合成工藝、發酵工藝等產生的污染物更少，將成為原料商可持續發展戰略的首選工藝。雖然現階段使用可持續發展的原料，相對來說成本更高，但這是企業必備的一種社會責任。”
就國內市場而言，目前品牌更多追求的是功效護膚、天然護膚的理念，現階段消費者端對于可持續發展的認知也并不夠明確。不過，正如某國際原料公司相關負責人所說，這在國際上已經是一種共識，但國內市場仍然需要進行教育。
“很多國際公司在篩選原料的時候，都會將可持續發展作為一個加分項來評估。從長期來看，這是正確的道路，這也是很多公司投資可持續發展的主要原因。”她補充道。
過去，在國內整個行業的市場環境下，可以說，大部分國產化妝品的生命周期都不長，真正的好產品少之又少。最近幾年，“成分黨”出現后，又讓一些推崇成分的消費者走向了另一個極端，同時也有不少品牌在推廣時過分強調成分誤導消費者，由此誕生“唯成分論”。
但伴隨著問題，我們也看到化妝品行業正在向好的方向發生改變。比如，皮膚科醫生與行業的合作越來越多，為化妝品研發帶來了人體皮膚一側更科學專業的引導。在明年《化妝品功效宣稱評價規范》的全面實行下，“成分黨”也將實現向“功效黨”的轉變，“唯成分論”逐步煙消云散。
跟隨這樣的發展趨勢，盡管化妝品行業內短期難以出現顛覆性的技術革新，但以往概念性故事的亂象勢必會退出主舞臺。而成分作為化妝品發揮功效的組成基礎，在實際應用是否能產生有效的作用，一定會成為未來創新性成分的評判標準。
參考文獻：[1] Menon G K , Farra C D , Botto J M , et al. Mitochondria: a new focus as an anti‐aging target in skin care[J]. Journal of Cosmetic Dermatology, 2010, 9(2):122-131.
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