相比于挨個陳列各款單品，入局休閑戶外的品牌們更愿意呈現“自家產品和熱門戶外場景的適配”，最直觀的就是越來越多的“造詞”。
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野心勃勃的戶外品牌，似乎迎來了最好的時代。
2022年全球運動鞋市場的增速為2.7%，只有十年前的十分之一。但是當耐克、阿迪達斯這些略顯old的運動大品牌忙著清理庫存、和潮流歌手打官司的時候，On昂跑、亞瑟士（Asics）、薩洛蒙（Salomon）等一眾更聚焦“戶外”的品牌嶄露頭角。
瑞士品牌On昂跑去年上半年的總收入同比增長接近7成；運動鞋轉售平臺 Stock X 上，祖籍法國的薩洛蒙是2022年下半年增長最快的運動鞋品牌，交易額同比增長超2000%；老牌戶外品牌北面（The North Face）則在經歷從”老爹風”到街頭潮流再到戶外的三度風格變遷之后，重獲年輕人的追捧。
薩洛蒙母公司亞瑪芬體育被曝出赴美IPO，估值是當初被安踏收購時的兩倍多。亞瑪芬據稱希望通過上市募到足夠的資金，讓始祖鳥、薩洛蒙以及網球裝備品牌威爾遜三個品牌加起來的營收再翻個番，最終躋身“10億歐元俱樂部”。
相形之下，傳統運動品牌卻過得并不太好。阿迪達斯業績尚未走出陰霾，耐克前不久交出喜憂參半的季度報，彪馬則在本月5日的一通預期悲觀的分析師電話會之后，股價閃崩12%，創下2020年3月以來的最大跌幅。
頗具戲劇性的一幕是，站在一眾戶外品牌金字塔塔尖的始祖鳥，因為商標侵權之由，把前東家阿迪達斯告上法庭，被評價“率先吃到戶外紅利的品牌開始警惕巨頭的追趕”。
風口和壁壘
李軒放棄國家地震局的鐵飯碗，全情投身戶外創業是在2016年。
最初做山地自行車，2018年和戶外媒體平臺Tigerhood的老板一起發掘了戶外品牌白熊Nordisk，接著李軒就創立了James Outdoorlife，正式做國外戶外品牌的代理，主要以一些小眾的日本、歐洲品牌為主。
比如日本露營服飾品牌 GRISPWANY 、瑞典戶外鍋具爐具 trangia、日本戶外家具INOUT等等。“最近也看上了一些比較有品牌審美，產品也比較全的國產品牌”，李軒說，中國原創戶外家具品牌什良就是其中之一。
疫情三年，戶外裝備和服飾成了消費市場罕有的亮點。李軒的生意也做起來了，現金流健康到他有足夠的底氣拒絕一些“來頭不小”的投資機構。
談及戶外市場的跨越發展，李軒也有些矛盾。一方面他覺得“很慶幸“，因為“總算站在風口上了一次”，但也不免有些牢騷，因為“有些大公司把生態都搞亂了”。
“好的設計師沒地方去，品牌讓抄國外的產品設計，不抄就滾蛋——這還只是設計層面，技術層面的創新就少之又少了。” 李軒說他出國談代理有時候都不好意思，“在很多外國品牌眼里我們就是山寨。”
James Outdoor Life位于北京的門店
圖片來源：受訪者供圖
這也是36氪走訪多位戶外行業人士之后得到的一致結論，國內大多數從業者缺乏深度的專業知識積累，與海外頭部戶外企業相比存在明顯差距。
戶外的技術創新是一個相當長的流程，因為幾乎所有創新都來源于材質創新。
進入秋季，沖鋒衣替代防曬服成為戶外品牌的新戰場，這是一個十分考驗品牌技術能力的單品。但面料技術專利幾乎掌握在上游供應商手里，這也使得品牌們陷入同質化競爭。
20多年的戶外愛好者李先生告訴36氪，“戶外沖鋒衣、羽絨服再怎么解構，也沒有那么多款式。假如你去看始祖鳥、Patagonia、The North Face，把Logo遮掉，可能不一定分得出來哪家是哪家的沖鋒衣。”
美國GORE公司是這一領域的巨頭，市面上主流高價沖鋒衣產品都可以看到這家公司專利薄膜面料GORE-TEX的黑標logo。
“但不是所有的企業都有資格和GORE合作，”從事安全防護裝備行業、對各種面料都有研究的王青向36氪透露，“太低、太小的品牌定位，GORE根本不接招。連法國公雞Le Coq Sportif響當當的運動品牌，GORE都嫌人家不夠專業。”
就算是有資格與頂級面料供應商敲定了合作，也并不只是簽個合同這么簡單。王青告訴36氪，服裝公司會跟面料公司談服裝在各種場景需要的參數，甚至衣服的不同部位會需要不同功能傾向的面料等等。這樣的來回磨合和談判，少則耗費三五年，多則十幾年。
國產面料廠商“登天”有“中國的GORE-TEX”之稱，但技術水平仍有差距，所以市場化表現平平。
由于上游技術的限制，一些國產戶外品牌開始投向自研，但王青對業內一味“比參數”的做法感到擔憂。
“一些國產戶外品牌把面料做出來，嶄嶄新新地送去實驗室就完了，但那個數據是不可信的。”他說，“和當年國產手機跑分一樣，最后用起來怎樣大家心里清楚。”
王青告訴36氪，做面料的實際測試都是以年為單位，多則三五年上千小時穿用、50～100次洗滌才測得出來穩定壽命和極限壽命，“不是穿出去試一下午就能驗證得出來的”。
王青邊說邊展示他工作間里玲瑯滿目的面料樣品和測試流程，比如在什么環境下穿多少小時、洗多少次水會發生什么樣的變化，薄膜和基布有沒有鼓泡、剝離、龜裂，膠條有沒有老化脫落，薄膜有沒有被體脂沾染影響防水和透汽等等。
他用高海拔徒步、滑雪場景下的失溫事故舉例，“假如排除蒸汽的同時保溫效果不及預期，快速失溫是要命的。但非戶外運動的一般消費者不會懂，也不在乎。”
在他看來，目前大部分品牌和供應商的合作模式都不深，“挑人家開發好的訂就可以了，最多自選顏色定染，連布種類都不會去開發。”
某種程度上，這也是涉足戶外領域的許多品牌精打細算的結果——力求性能強大很可能是不必要的，因為“專業”并不等于商業上的勝利。
進入大眾市場
在日本戶外品牌Montbell門店打工的小J來自臺灣。她告訴36氪，疫情開放之后，店里來了很多拿著小紅書來詢問款式的中國大陸游客，“看得出來有一些并不是戶外愛好者，她們詢問的款式都是小紅書熱門，基本上會買一套回去自己搭配。”
Montbell是日本國民品牌，價格親民選擇豐富，有“戶外優衣庫”之稱。這一家Montbell位于涉谷核心區，上下一共五層，從男女親子服飾、裝備和寵物用品等應有盡有，靠近電梯的陳列架上還擺放著適合當季出行徒步的路線指引手冊，供顧客免費取閱。
日本戶外市場是全亞洲第二，這樣的大型戶外門店在東京市區有許多，在新宿、鐮倉的一些街巷也零散分布著一些設計師品牌，因為選擇多價格相對更實惠，東京也是很多戶外愛好者的天堂。
為了吸引客流，小J也開始把一些賣得好的款式和顏色掛在入門顯眼處，“像綠色和紫色的雨舞者沖鋒衣最近就賣的很好。”36氪也發現，小紅書上Montbell的夾趾涼拖鞋也成了不少潮人的必備單品，全身上下都是戶外品牌的穿搭博主也不在少數。
無論是傳統戶外品牌、還是以耐克阿迪、安踏李寧、lululemon為代表的運動品牌、以優衣庫為代表的大眾服飾品牌，亦或是像蕉下這樣的國貨新品牌都開始推出適合日常的戶外單品，所有人都想在“硬核”和“時尚”之間的空白市場占個位置。
做防曬衣物起家的蕉下在今年確立了“輕量化戶外路線”，希望切入一個更加適合國人消費習慣的“輕度戶外”賽道。
“防曬市場不足以支撐它的資本故事，公司要發展壯大，必須要做全品類。”咨詢公司群玉山告訴36氪，“輕量化戶外這個概念，從最初想法到成型至少斃了三個idea。”
這三個被斃掉的idea里，分別是“精致戶外”、“輕戶外”和“城市戶外”。外行看不出之中的差別門道，但蕉下有自己的一番解釋。
“輕量化戶外是和極限戶外并存的賽道，‘輕松自在享受戶外、而不是征服戶外’是輕量化戶外所提倡的心態。”蕉下CMO果小反復對36氪強調，“因此我們的裝備雖然不追求極限數值和極限場景，但還是有自己的技術沉淀的，比如AntiTec九維防護科技，可以在大多數日常戶外場景下很好地做到防護。”
在蕉下聯合艾瑞咨詢發布的《輕量化戶外行業白皮書》中，到23年底，中國戶外用品市場規模有望突破2000億，目前消費者會將77.5％的金額投入到輕量化戶外用品的購買上，用戶期待的是防護功能更全、輕巧便攜，同時兼具實用性與時尚性的產品。
圖片來源：蕉下官方
相比于挨個陳列各款單品，入局休閑戶外的品牌們更愿意呈現“自家產品和熱門戶外場景的適配”，最直觀的就是越來越多的“造詞”。
蕉下天貓旗艦店重點呈現了“周末踏青”、“郊外徒步”、“山間溯溪”、“草坪飛盤”、“精致露營”場景下的產品搭配，騎行場景對應的是戶外鞋+防曬服+帽子+冰袖，露營場景則是另外的套組。
今年首次推出了健身房場景之外休閑服飾的lululemon，也在小紅書上投放了不少“打工人lululemon穿搭”“lululemon廳局風”等關鍵詞帖文， tiktok上走紅的“chic-sporty”詞條下，也有不少關于lululemon的單品搭配。
不難發現，“造詞”的背后其實還是增長焦慮，尤其是對細分品類崛起的品牌而言。
不過，重場景取代重單品的思路也帶來了新的問題，因為消費者總是善變。
“今天他們愛上腰旗橄欖球，明天就可以去玩皮克球。”有業內人士向36氪表示， “不是所有小眾愛好都能形成露營、瑜伽這樣的（規模市場），盲目追隨潮流的結果有可能就是得不償失。”
蕉下擴展品類最直觀的依據，就是看這個品類及其對應的使用場景是否有大眾化、日?；臐摿?。
“我們選擇做氣絨沖鋒衣，而不是其它，比如高爾夫裝備，是因為氣絨沖鋒衣具備‘全天候、全季節、全場景’的優勢，它可以部分取代羽絨服城市保暖功能的需要，同時又具備戶外防護功能。”蕉下CMO果小告訴36氪，“所以它有可能成為像防曬衣一樣的全民戶外大單品。”
時尚垂類平臺創始人唐唐覺得戶外休閑化的趨勢很好理解，因為服飾鞋包的毛利率要高于戶外專業設備。舉個例，牧高笛服飾鞋類的毛利率可以達到35%，帳篷和裝備只有20-25%左右，外加國內供應鏈強大的制造能力，供給端并不存在明顯的門檻。
“你就把它理解為一個品牌發展的必然階段，和前幾年流行的athleisure（運動休閑）一個道理，本質上還是為了多一些穿著場景。”
邊界的模糊、人群的泛化，各路品牌在押注休閑戶外時，也都可以有自圓其說的邏輯，品牌需要運用對場景和消費者的理解，調度已有的供應鏈能力來建立用戶心智，最終實現差異化的競爭。
因此，唐唐認為就算是在休閑戶外市場，老玩家們也具有更強的價格、功能和市場影響力， “消費者可以既要又要，但品牌不能。當品牌還沒有強大到能夠觸及所有消費者的時候，必須有所舍棄。”
優衣庫今年推出的登山服，在功能性數值口徑上就十分保守，這符合優衣庫一貫強調日常、休閑和百搭基礎的基調；一貫強調硬核功能性的波司登，則會傾向在防曬、透汽、保暖等功能數值上大做文章；凱樂石這樣的戶外品牌會一邊做休閑服飾，但也會積極和專業賽事聯名，來保持專業調性；至于lululemon、始祖鳥、薩洛蒙的策略，則多是貼著奢侈品牌的定位打，制造稀缺度和溢價空間。
今年5月，亞瑟士甚至發起了一項“anti-Gorpcore”的運動，推出無明顯logo、顏色低調的休閑服Asics Novalis系列，就是為了融入消費者的衣柜，而不是僅僅成為一件響亮的單品。
“到底是Gorpcore（戶外風）帶火了始祖鳥，還是始祖鳥這些品牌有意在造Gorpcore這樣的詞，這很難講。”唐唐說，“但我看現在這幾個勢頭很猛的品牌，不會看怎么做投放，會看它們的電商怎么布局，批發和直營比例怎么平衡，以及營銷費率變化以及對營收拉動的效果等等。”
和耐克、阿迪達斯這些傳統運動巨頭相比，戶外玩家們還遠不夠大。市場變化如此之快，誰會笑到最后，現在下定論還為時尚早。
（唐唐、小J、王青均為化名）
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