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國內消費“K型復蘇”態勢下,本土服飾品牌如何突圍?

做好產品是中國品牌的優勢,但品類建設不能替代品牌建設,完整的品牌故事需要全方位的塑造。

DrizzieLADYMAX2023年10月31日
作者:Drizzie
來源:LADYMAX(ID:lmfashionnews)
在V型還是U型的消費復蘇曲線討論后,至少在服飾市場,兩極分化的K型成為一個可能性更高的答案。
10月18日,國家統計局發布社會零售總額最新數據,9月社會消費品零售總額同比增長5.5%,比上月加快0.9個百分點,增速連續2個月提升。前9個月,社會消費品零售總額同比增長6.8%,其中限額以上單位服裝鞋帽針紡織品類商品零售額增長10.6%。
隨著消費進入“金九銀十”的旺季,一系列數據無疑為市場提供信心,分析師認為超出預期主要受去年低基數效應和經濟復蘇的影響。
不過在國內服飾和體育用品市場,最新發布的幾份業績公告令人們擔憂。
據時尚商業快訊,今年前三季度,太平鳥營業收入同比大跌16%至52.23億元,凈利潤大漲逾37%至2.1億元。第三季度該集團營業收入同比大跌19.96%至16.22億元,毛利率為56.33%,凈虧損錄得4121萬元。
Dazzle母公司地素時尚前三季度主營收入同比增長7.4%至18.5億元,凈利潤大漲逾10%至4.14億元,其中第三季度主營收入下跌3.3%至5.98億元,毛利率為74.8%,凈利潤下跌13.5%至1億元。
該集團董事長兼總經理馬瑞敏計劃在未來6個月內通過上海證券交易所系統允許的方式增持公司股份,增持金額約為人民幣1500萬元左右。
上周五業績發布后,今日太平鳥股價突然大跌5.78%至15.8元,市值約為74億元。而周六發布業績的地素時尚股價也大跌6.26%至14.37元,市值約為68億元。
兩大標志性國內服飾上市公司的第三季度表現,投射出企業復蘇仍然吃力。
今年以來,太平鳥將降本增效擺在顯要位置。據微信公眾號LADYMAX此前報道,第一季度,太平鳥有意識地減少了廣告費和激勵成本,試圖改善此前重營銷和輕研發的問題,計劃在營銷費用上有更謹慎的投入,把錢花在刀刃上。這是自2018年強化品牌“國潮”屬性以來,太平鳥戰略方向的一次關鍵轉折。太平鳥還主動關閉了一些低效門店,以降低經營費用。
某種程度上,這是太平鳥在業績改善不及預期后,為保護盈利能力和股東利益,在當前市場寒冬中的無奈之舉。今年三季度以來,利潤端的改善幅度更多是由于低基數效應。早前有分析師指出,太平鳥去年的投資回報率為1.2%,遠不及三年前的11.4%。
地素時尚近日則在投資者互動平臺回應子品牌“小時之外 d other day”運營狀況相關提問時稱,該品牌拓展暫緩,目前尚未重啟,后續會根據實際情況制定策略,目前天貓等電商平臺上已經無法搜到小時之外的官方店鋪。
小時之外是地素時尚在2021年9推出的都市女裝品牌,聚焦年輕生活方式和可持續發展,旨在滿足年輕人各類生活場景需求。相較集團下的Dazzle和Diamond Dazzle,小時之外服飾定價多在500元左右,以基礎款為主。
地素時尚旗下目前擁有高端女裝DIAMONDDAZZLE、女裝品牌DAZZLE、d'zzit和男裝品牌RAZZLE圖片來源:官方
今年以來,不僅是國內服飾品牌,即使是向來在市場營銷和新業務拓展上頗為大方的奢侈品牌,都在普遍轉向務實,將更加直接的銷售轉化視為最重要的目標,且最新發布的時裝系列也更注重實穿性。有分析人士認為,從520到618,再到奢侈品牌重視的七夕節點,品牌市場營銷策略都回歸冷靜。
在最近七匹狼和MO&Co.姐妹品牌Edition的兩場大秀上,品牌均選擇將產品直播間與時裝秀結合的形式。七匹狼以直播間形式發售“尖刀產品”雙面夾克,為米蘭大秀直播進行預熱。
而Edition則采用預約在線觀看2023年冬季大秀領取盲盒,大秀當日進入直播間抽獎,最高可獲免單的活動。這些跡象都暗示了國內服飾品牌在業績壓力之下向實際銷售轉化靠攏的趨勢。
在國潮崛起和疫情三年乘上東風的運動類目,李寧公司最新公告成為上周資本市場聚焦的熱門話題。
李寧公司稱,在截至9月30日的第三季度,以去年同季度投入運營的銷售點計算,李寧同店銷售同比錄得中單位數的下跌,零售收入同比錄得中單位數增長,批發渠道錄得10%至20%的低段位跌幅,電子商務虛擬店鋪業務錄得低單位數下降。
公告發布后,李寧公司股價次日急挫20%,市值蒸發120億港元,目前市值650億港元,距離2021年最高市值2800億港元兩年蒸發了超2000億港元。
花旗發布報告稱,考慮到李寧單一品牌的商業模式,預計其2024年收入增長將慢于滔搏及安踏。

2021年市值巔峰時期2800億,目前李寧公司市值僅為不到650億港元。

有消息人士指出,李寧正遭遇嚴重的竄貨問題。由于經銷商受疫情影響庫存壓力增大,將產品跨地區和平臺降價銷售,導致價格體系被作亂,拖累產品吸引力進一步下降。更由于李寧經銷渠道占比重,品牌難以對價格體系進行第一時間嚴格管控。
與此同時,李寧面臨產品創新停滯問題,設計團隊幾員大將轉投安踏。此外,李寧此前的高端化和時尚化方向在當前市場寒冬遭遇阻力。
可以說,在單品牌的品牌力上一直被認為壓安踏主品牌一頭的李寧,在嘗到了品牌力回報的甜頭后,正面臨一個尷尬處境,這也是大部分國內服飾品牌當前共同面對的嚴峻挑戰。
品牌升級通常需要持續的產品創新和市場營銷投入,但是近年來的宏觀市場變化打斷了國內服飾品牌的品牌化升級過程。分析人士認為,國內消費復蘇正呈現“K型”態勢,即消費者更愿意購買低價商品或奢侈品,但對于中端商品興趣不高。
但是規模擴大的國內服飾集團恰恰正處于市場中端,一方面難以繼續與純電商品牌拼低價,另一方面在長期愿景的號召下不可避免地向更高的品牌價值發展,并在業務多元化的指引下對高端價格段進行布局,于是出現了不少消費者近來抱怨的國內服飾品牌越賣越貴的情況。大多數情況下,品牌的價位段要率先比品牌力更早地上探。
如果市場一直保持高信心和消費力的發展態勢,國內服飾品牌的品牌力前景將十分可觀,消費者對于國內品牌印象的改善也只是時間問題,然而宏觀環境的變化打亂了品牌陣腳。
品牌化耗時長,進程慢,K型經濟的發展速度遠超于品牌力的沉淀。
以依靠時尚的“中國李寧”概念獲得爆發式增長的李寧品牌為例,其轉身受益于偶然事件,品牌力的發展速度和市值爆發速度遠高于其運營改善的速度。在市場承壓時期,運營方式的短板被凸顯出來,消費者抱怨產品提價,品牌力還未真正沉淀成型。
相較之下,重運營的安踏將品牌化的試驗田放在了收購的始祖鳥母公司亞瑪芬體育,并沒有在集團范圍內全面押注品牌化。原因也在于品牌化進程需要相對真空的環境來控制外部風險。主品牌安踏雖然在品牌化進程中相對滯后,但為集團守住了基本面,并為其它品牌的品牌化持續輸血。
最近安踏集團召開投資者日,傳遞主品牌安踏進行品牌化升級的信號,不難發現該品牌盡管通過簽約球星歐文試圖打造明星籃球鞋,但也更多將重點更多放在“平價替代”上,保證大眾定位和更寬的價格段,而不盲目提價。
品牌化的連續性一旦被打斷,可能前功盡棄。在近五年國內服飾品牌通過辦秀掀起的一輪浩浩蕩蕩的品牌升級潮流后,如今品牌的突然噤聲雖是市場壓力下的無奈之舉,卻令人十分擔憂。市場營銷和品牌化預算的收縮策略,或許可以保證現階段的運營效率,但對于品牌未來的生存必然不利。
因此,平衡品牌建設與運營改善,尤其是繼續保持品牌建設的投入成為當前國內服飾集團的關鍵。
而品牌建設也應不止步于在國際時裝周走秀,或是舉辦大型活動。隨著參加國際時裝秀的國內服飾品牌日益增多,消費者和市場投資者對此的敏感度越來越低。今年9月,波司登在米蘭時裝周舉辦大秀,次日股價不漲反跌近1%。
不過波司登和比音勒芬大體站在了安全陣營。二者分別站在羽絨服和高爾夫服飾的細分品類頭部,憑借品類心智建立了品牌化的基地,而國內服飾集團近來熱衷的品類營銷在某種程度上是產品力和品牌力的折中選擇。

通過抓住高爾夫服飾細分市場,比音勒芬成為近期為數不多業績跑贏大市的品牌
圖片來源:官方

得益于品牌力的上漲和消費K型復蘇,比音勒芬成為本季為數不多業績跑贏大市的品牌,第三季度收入同比大漲22%至11.1億元,凈利潤大漲22.8%至3.4億元。該集團表示,新收購的CERRUTI 1881和KENT&CURWEN產品計劃于2024秋冬上市發售,為集團收入提供增長動力。
拿細分市場和品類作為突破口,是擁有工業化背景的中國服飾產業的特色。七匹狼戰略升級聚焦的夾克、贏家時尚旗下Koradior的連衣裙、ICICLE之禾的羊絨大衣、金利來的領帶等。
值得關注的是,太平鳥也于10月20日圍繞羽絨服舉辦了2023”絨入新境”冬季時裝秀,但這一戰略舉措令不少人感到疑惑。另起爐灶聚焦羽絨服,相當于重新建立品牌與特定品類的聯系,難度頗大,而波司登的成功公式并不容易復制。
太平鳥圍繞羽絨服舉辦了2023”絨入新境”冬季時裝秀
圖片來源:官方
太平鳥此前不算成功的一輪年輕化轉型,錯不在于年輕化方向,而是對年輕化的理解。五年后的今天回看,太平鳥對95后的聚焦甚至算不上激進,問題在于品牌的年輕化在明星代言人之外,并沒有直擊個性化、限量、高性價比、體驗感等當代年輕人的特點,國潮和運動品牌最終把這批年輕人搶走。
事實上,即使是站在羽絨服品類高點的波司登,也難免面臨增速放緩的危險。
波司登去年收入同比增長3.5%至167.7億元,5年復合年均增長率達13.6%,凈利潤也增長3.7%至約21.4億元,5年復合年均增長率達28.3%,均創歷史新高。期內,波司登主品牌收入同比增長1.2%至117.6億元,占品牌羽絨服銷售總額的86.7%。該公司增速放緩至個位數,引發市場擔憂。
做好產品是中國品牌的優勢,但品類建設不能替代品牌建設,完整的品牌故事需要全方位的塑造。
真正下場打球的高爾夫愛好者,未必穿著比音勒芬的衣服。比音勒芬的成功之處在于將品牌與高爾夫所代表的、特定消費群體所向往的高端生活方式掛鉤,并在這批消費群體高頻出現的公共交通樞紐布局渠道。但該品牌在產品設計和視覺傳播上的短板,也將在長期持續成為品牌弱點。
擺在國內服飾品牌面前的是K型曲線愈發清晰。
一條路是高性價比。高性價比不意味著絕對低價,但代表了通過對供應鏈和全渠道建立強控制力,提升直營比例和深度合作工廠,實現效率的極值。這可能意味著品牌將在硬件和數字管理軟件上進行更大規模的投入。縱觀優衣庫和安踏,兩家公司都選擇了更重的體系建設風格。
另一條是高端化。單一押注高端化的風險極大,也需要承擔較高的投入成本,并基本放棄中國企業慣性的效率思維,因此或許很難從需要為股東利益負責的上市公司中孵化。
同時,國內服飾品牌也需走出制式化的高端業務線布局思路,在面料和工藝向極致推進的同時,也需進入品牌故事的深度建設,并從早期就在國際市場中找準細分市場定位。
美國市場既誕生了大眾品牌Gap、輕奢品牌MK,也帶來了新晉奢侈品牌The Row。雖然風險極高,但高端化路線的機遇在于,中國市場至今仍然沒有一個真正意義上的高端時裝品牌。

 

本文轉載自LADYMAX(ID:lmfashionnews),已獲授權,版權歸LADYMAX所有, 未經許可不得轉載或翻譯。

 


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